Нашел я у себя в закромах один старый, древний, даже не помню откуда взявшийся, компьютерный блок питания. На легендарном шим-контроллере TL494. Ради спортивного интереса решил посмотреть что с ним ну и по возможности восстановить. Если присмотреться к фото ниже, то можно сразу же увидеть, что нижний высоковольный конденсатор слегка вспучился. Также на нем не хватает выпрямительных диодов, предохранителя, фильтра и некоторых других элементов.

При прозвонке силовых транзисторов выяснилось, что двое из них пробиты.

Заменил конденсаторы, пробитые элементы, добавил нехватающие и, не смотря на свою старость, блок питания заработал, выдавая эталонные напряжения по всем линиям.

Плата БП была отложена до лучших времен, а спустя 4-5 месяцев дошли руки и до нее. Дело в том, что на лето организовал небольшую мастерскую во дворе и нужнен был лабораторный блок питания, брать же из дома рабочий, про который я рассказывал в этой статье, не хотелось.

Переделка БП под лабораторный

Первую свою переделку компьютерного блока питания решил сделать, опираясь на видео с канала Ремонтер-любитель. Напоминаю, что эта версия для блока питания на основе шим-контроллера TL494 (K7500 и другие аналоги) - наверное самая простая и надежная микросхема, на которой любой БП легко переделывается в регулируемый.

Для начала посмотрим схему на основе которой и будут производиться все работы.

Ниже схема регулируемого узла. Здесь вы видите добавление необходимых элементов: резисторов, 2-х потенциометров на 10к для регулировки тока и напряжения, конденсаторы, шунт - в нашем случае мы будем использовать шунт китайского вольт-амперметра.

Для регулировки напряжения и тока мы будем использовать только 12-вольтовую линию (желтый провод), поэтому ненужные элементы низковольной линии можно выпаять. Также обратите внимание на характеристики вашего блока питания на копусе - по 12 вольтовой линии максимально мы можем получить - 13 ампер, естественно номиналльных мы можем получить - 7-10 ампер, из этого и будем исходить в дальнейшем при регулировке максимального тока.

Выпаиваем все провода, оставляем только 1-2 желтых, 2 черных провода (масса), зеленый провод PS-ON (запуск БП, в некоторых БП может быть серым) и фиолетовый (дежурка 5в).  Пробуем запустить БП, замкнув зеленый провод с черным.

Обратите внимание!!! В некоторых БП коричневый SEN3.3V соединяется с оранжевым в общей колодке. Если это ваш случай, то нужно будет соединить перемычкой SEN3.3V с оранжевой линией 3.3в - иначе БП не запуститься!

Продолжаем поочередно выпаивать провода. Делать это нужно поэтапно, после каждой выпайки нужно запускать блок питания через страховочную лампу 60 вт, замкнув два провода зеленый (PS-ON) и черный (земля). Наверное уже каждый знает, что все тесты, запуски БП и тому подобное нужно делать через «контрольку» - лампочку 60-100 ватт, которую соединить последовательно, разорвав один провод. В случае КЗ и других непредвиденных ситуаций наша лампа загорится и возмет на себе роль предохранителя.Теперь нужно выпаять все ненужные элементы, кроме дежурки. 

После удаления ненужных радиоэлементов плата примет примерно следующий вид.

Детали нужной нам 12 вольтовой линии нужно будет заменить на более высоковольтные, в частности поставить выходные конденсаторы минимум на 35 вольт, 1000 и более микрофарад, а также желательно перемотать дроссель груповой стабилизации, удалив все обмотки и наматав новую, проводом диаметром не менее 1мм (можно взять провод, смотанный с 3х вольтовой линии). Обычно получается 20 витков проводом 1мм. Также по выходу нужно будет поставить нагрузочный резистор от 2-5 ватт номиналом 300-500 Ом.

Собираем 12 вольтовую линию.

Чтобы теперь запустить блок питания нам нужно 4-ый вывод микросхемы TL494 посадить через резистор 27к на землю. Можно соединить напрямую, без резистора. Обычно к 4-ому выводу микросхемы идут два диода, которые просто нужно выпаять.

С этого момента будьте при включении БП предельно осторожны!!!  Поскольку все защиты сняты, при любом замыкании и т.п. блок может выйти из строя!

Перед первым запуском все внимательно проверьте, все провода, соединения, нет ли где «соплей» и т.п.. После апуска блок выдаст максимальное напряжение порядка 25-27 вольт.

Далее будем работать с 1-ой, 2-ой, 15-ой и 16-ой ножками микросхемы, делать регулировку напряжения и тока. После каждого этапа делаем проверку, попробовав запустить блок.

Регулировка напряжения

Берем потенциометр на 10к и смотрим схему.  Нижний контакт сажается на землю, средний идет на 2-ую ногу микросхемы TL494, верхний идет на опорное напряжение, соединяется с 13-14 ногами.

Итак, находим на микросхеме TL494 вторую ногу и смотрим, что к ней подключено. Обычно стоит резистор, который нужно выпаять, а вместо него подсоединить наш потенциометр.

Включаем и пробуем крутить регулятор, если все нормально, напряжение будет регулироваться от 0-27 в.

Регулировка тока

Чтобы сделать регулировку по току на понадобиться потенциометр на 10к, подстроечный резистор на 10к, керамически конденсатор на 0.1 мкф (104), сопротивления на 10к (от 4.7к до 15к) и 100 Ом.

Верхний контакт идет на опорное напряжение (13-14 ножки). Чтобы исключить лишние провода можно сразу соединить ножки обоих потенциометров, идущие на опорное напряжение (а также и на массу), небольшими проводами. Нижняя также идет на минус.

С центральной ногой придется повозиться. На рисунке ниже вы видите примерную схемотехнику. Нужно собрать небольшую схему, которая состоит из подстроечного резистора на 10к, керамического конденсатора (104), и двух сопротивлений 4.7к (можно до 10к) и 100 Ом, плюс потенциометр на 10к.

Можно все это дело собрать навесным монтажем, но лично я предпочитаю смонтировать это на небольшой макетной плате, чтобы ничего не болталось и случайно не замкнуло. Вы видите 4 провода, которые отходят от платы, на рисунке выше они выделены оранжевым цветом. Там же вы видите провода, идущие от вольтамперметра, которые подсоединяются вместо шунта (двойной провод идущий в комплекте с вольтамперметром). Другой, тройной провод, идущий в комплекте с вольтамперметром, подсоединяется так: - красный на +5в питания дежурки, желтый на выход линии +, черный на выход - . Хотя черный провод (с тройного) можно и не подсоединять, поскольку масса вольтамперметра запитывается с шунта.

По схеме также видно, что один конец провода шунта подсоединен к косе, второй же можно припаять чуть подальше на этой дорожке, а между ними эту дорожку перерезать. Чтобы было понятнее отобразил это дело схематически на плате. Там же ниже видно, что 15 ногу нужно изолировать, также перерезав дорожку в 2 местах. К 15 ноге будет припаиваться провод, идущий от общей точки соединения двух сопротивлений и подстроечного резистора, которым, кстати, впоследствии будет регулироваться максимальный ток нашего ЛБП.

Вот как все получилось на моей плате. Последним делом нужно было выставить максимальный ток блока питания. Для этого я выставил напряжение 10 вольт и замкнул выходные провода, ну или попросту сделал КЗ. На вольтамперметре отобразился ток около 9 ампер. Разомкнул провода, подкрутил подстроечник так, чтобы максимально блок выдавал 7 ампер, а дальше уходил в защиту. 7 ампер для моих нужно более чем достаточно. К тому же не нужно забывать что блок питание всего лишь на 250 ватт.

Сборка лабораторного блока

После тестов я отложил плату блока питания на неопределенное время. Решил сделать все «капитально». Пролежала плата где-то с месяц на столе, пока не пришлось действовать очень срочно. Дело в том, что обратилась ко мне одна клиентка, у нее после грозы перестал работать компьютер. Да и модему, который был подсоединен к ПК, как оказалось впоследствии, тоже «пришла хана». Дабы не разводить полный бардак из радиоэлементов, плат и т.п., было решено сначала собрать ЛБП. К тому же от него нужно будет запитывать и проверять погорелые материнку и модем.

По сборке ЛБП появились несколько проблем. Во-первых нужно было как-то запитывать кулер, без него никуда, да к тому же хотелось чтобы он крутился в зависимости от температуры внутри блока питания. На дежурке обычно присутствует два питания: +5в на выходе и +12 - +20 в, которое идет на питание шим-контроллера. В нашем случае это 12 нога.

На моей плате, на питание ШИМ приходило 20 вольт, поэтому, чтобы не спалить кулер пришлось использовать также стабилизатор напряжения LM7812. Ну и как раз пригодились недавно пришедшие с Алиэкспресс набор терморезистров. В общем на макетной плате собрал небольшую схемку.

Во-вторых, захотелось также сделать 5-ти вольтовую USB зарядку смартфонов и других устройств. От дежурки это сделать не получится - слишком большая нагрузка. Пришлось делать от выхода общей линии, а чтобы случайно не спалить что-нибудь (вдруг забудешь и вместо 5 вольт будет 20 ) решил также поставить 5-ти вольтовый стабилизатор LM7805. Правда придется вместо 5-ти вольт подавать 7 (для запитки LM7805), но это ерунда. Ну и чтобы все это дело покомпактнее уместить решил все смонтировать на этой же макетке, благо места как раз хватало. В итоге получилось вот что.

Для удобства монтажа деталей, в крышке корпуса компьютерного БП прорезал крышку. Так намного удобнее размещать детали, провода и делать монтаж.

После всех «плясок с бубном» получилось вот что.

На этом ЛБП можно разместить например паяльник или другие инструменты.

Вот такая получилась довольно длинная история с этим ЛБП. Также в это же время делал проверял еще одну плату регулируемого блока питания на шим контроллере UC3843. Даже пришлось в первый раз травить плату для него. Но с ним пока все неопределенно. Можете посмотреть видео, где я тестирую обе платы.

На этом история этого ЛБП заканчивается. Можете также, если решите собрать себе такой же блок, прояснить некоторые моменты, посмотрев видео с канала «Ремонтер-любитель». Там все разжевано, думаю трудностей не возникнет.

Желаю всем удачи. Будут вопросы, пишите в комментариях ниже. Пока.