В процессе увлечения электронникой, для разных нужд, начинающему мастеру-электронщику просто необходим лабораторный блок питания, который позволит запитать необходимые компоненты, отмониторить потребление тока того или иного девайса, ну и для многих других целей. Например хотя бы просто зарядить аккумулятор чего-либо, пусть того же смартфона или ноутбука.

На одном из каналов Youtube я увидел интересный лабораторник, который представлял из себя обычный компьютерный дисковод, а внутренние компоненты были собраны из платы блока питания и понижающих преобразователей, которых на Алиэкспресс просто валом. Решил себе тоже собрать такое устройство, благо старых компьютерных запчастей у меня много, а разные «понижайки», да и плата БП, стоят сущие копейки.

Итак, первым делом рассмотрим из чего же все-таки будет состоять наш самодельный блок питания. Также привожу ссылки на источники, где можно купить необходимые элементы (кликайте по пунктам)

Комплектация БП

1. Корпус от старого CD-ROM-а компьютера
2. Передняя и задняя панели - заглушки корпуса системного блока
3. Основная плата питания, 36 вольт, 7 ампер
4. Два понижающих DC-DC преобразователя, мощностью 3 ампера
5. Основной, рабочий понижающий преобразователь на 20А
6. Кулер для охлаждения размером 40х40
7. Самодельный регулятор оборотов на терморезисторе
8. Гнездо с предохранителем для шнура питания
9. Сдвоенный порт USB (можно взять от старой материнской платы)
10. Гнезда под «бананы», плюс и минус
11. Вольт-Амперметр,  Улучшенная версия
12. 2 многообортных потенциометра
13. 2 кнопки включения (можно взять от старого БП ПК)

Корпус лучше брать от старого сд-дисковода. 20 лет назад еще не экономили на деталях и железо было толстое и качественное. Можете сравнить например старые компьютерные корпуса и современные, железо которых больше похоже на консервную банку.

Переднюю и заднюю панели взял от заглушек компьютерного корпуса. Они просты в обработке и отлично смотрятся. На фото ниже вы видите как я организовал расположение элементов на передней панели. Красная кнопка включает/выключает USB зарядку. Это сделано, чтобы просто так не запитывать плату преобразователя, если зарядка не используется. Два светодиода отображают работу главного преобразователя (красный) и зарядки (зеленый). Для крепления панели к корпусу я приклеил два ушка из платсмассы по бокам и снизу.

Заднюю панель приклеил к нижней части корпуса, предварительно вырезав отверстие под гнездо питания. Также на дне корпуса разметил расположение элементов и прикрутил стойки, которые взял из старого корпуса, на которых крепилась материнская плата. Снизу их можно прикрепить на гайки или нарезать резьбу прямо в железе.

Кулер размером 40х40 мм, покупал в ДНС-е. Крепится он на один самодельный уголок. В блоке питания впоследствии он прижмется верхней крышкой. Также насверлил дырочек в пластиковой панели для забора воздуха.

Для регулировки скорости вращения кулера собрал на небольшой макетной плате регулятор на терморезисторе. В зависимости от температуры кулер вращается сильнее или слабее. Настраивается он на определенную температуру подстроечным резистором на 10к. Ниже простенькая схема этого регулятора.

С основного понижающего преобразователя отпаял подстроечные резисторы и светодиод. Вместо них припаял провода, которые будут крепится к узлам передней панели.

Наш лабораторник состоит из платы БП и трех преобразователей. Первый справа (он самый большой), по заявлениям китайцев, расчитан на 20 ампер.  От ближнего к плате БП запитывается вольт-амперметр, а также кулер. Напряжение на нем отрегулировано на 12 вольт. Нижний, маленький преобразователь для питания USB-зарядки. Маленький SMD светодиод с него выпаян, вместо него выведен на переднюю панель обычный, чуть меньше среднего размера индикатор. Напряжение на преобразователе выставлено 5.4 вольта. Кстати, минусовой провод питания от этого преобразователя подключен к минусовому «банану», т.е. минусу клеммы передней панели. Это позволяет мониторить потребление тока USB зарядки. Очень удобно.

Вот так выглядит каркас блока с внутренним содержим и подключенной передней панелью. Да.., при планировании размещения комплектующих совсем забыл про провода..., а их я вам скажу, немало! Нужно было по центру оставить место для кабельменеджмента. Собственно вышел из ситуации, смонтировав основные провода под «материнской» платой, под которую подложил плотную прозрачную пленку, от старого компьютерного блока питания.

Схема подключения примерно такая, за исключением того, что основная плата расчитана на 36 вольт 7 ампер. Также USB понижающий преобразователь попроще и, как я и говорил выше, минус его питания я посадил на минусовую клемму передней панели, чтобы наблюдать потребления тока USB устройств.

На фото ниже этого нет, я совсем забыл, что при подключении только USB зарядки, основная плата работает вхолостую. И хотя можно выкрутить потребление тока до нуля (светодиод гаснет), но плата все-равно запитана и сколько-то кушает энергии. Поэтому справа от кулера я потом прорезал отверстие для еще одной кнопки включения, более мощной, взял ее от старого компьютерного блока питания. Хотелось бы конечно поставить ее на переднуюю панель, но места там уже совсем не было. Многооборотистые потенциометры занимают 1/3 панели. Кстати, по сравнению с обычными регуляторами, они позволяют плавно подать напряжение и ток. С простыми потенциометрами, помнится, приходилось чуть ли не бить ногтем, чтобы выставить нужные показания.

Примерно так отображаются данные при зарядке телефона и других устройств. В верхней крышке блока по бокам насверлил дырок для выхода забираемого сзади воздуха. 

Потом нашел кнопки для потенциометров. Получился очень удобный регулируемый блок питания. Его также можно использовать и в качестве подставки, чем я и воспользовался. Место лишним не бывает!  

Не обошлось конечно и без «косяков». Главный - это вольт-амперметр. Выснилось, что при подключении нагрузки показания тока безбожно врут. Например при подключении нагрузки в 5 ампер, прибор показывает 7. 

На внутренней стороне вольт-амперметра есть подстроечные резисторы. С помощью мультиметра я отрегулировал показания вольтметра, но вот подстроечник ограничения тока не мог снизить показания, максимум понижал на 500 мА. Хорошо что мир не без добрых людей, и я нашел в сети способ побороть эту проблему. Об этом я скоро напишу в следующей статье. Также еще из очень больших минусов этого прибора является то, что показания тока начинаются выше 100 милиампер, т.е. ниже вы ничего не увидите. А это очень плохо, поскольку хотелось бы мониторить показания микросхем и т.п..

Такой регулируемый блок питания под силу собрать даже неопытному в радиотехнике новичку. Просто собирай как конструктор. Конечно нужно уметь паять, да и инструмент нужен подходящий. Но знаний много не требуется. 

Вообще вскоре я планирую уже другой лабораторник. Нашел на днях интересный тороидальный трансформатор, напоминающий бублик. Не особо мощный, зато линейный, без помех и т.п., которые могут помешать работе. Он, кстати, тоже свободно помещается в корпус CD-привода. Также пришел из «поднебесной» более информативный вольт-амперметр. Еще полностью его не тестировал, только мельком. Запитал его от одной линии, минимальное потребление тока он показал 30 милиампер, ниже не мог посмотреть, при снижении потребления тока, напряжение падало ниже 4 вольт. Прибор просто переставал работать. Можете заодно, кстати, сравнить размеры обычного вольт-ампрметра (справа) и этого.

На этом прощаюсь с вами. Наверное многого не досказал по поводу блока, кому интересно что и как, можете написать в комментариях ниже. Удачи.